При укладке керамической плитки зачастую приходится сталкиваться с ситуацией, когда в ней необходимо проделать отверстия (например, под шурупы). Сверление является единственным способом, позволяющим добиться этого. Если вам требуется проделать отверстие большего размера, чем максимальный диаметр сверла, следует просверлить по его окружности дырки, разделенные лишь тонким перешейком. Затем ненужный участок выламывают, а края отверстия зачищают абразивным кругом. Из-за несоответствия между мягкой основой и более твердой глазурью при сверлении последней дырки существует опасность того, что плитка даст трещину. Поэтому нужно быть особенно осторожным.
Применение электродрели
Если вы решили сверлить кафель электродрелью, имейте в виду, что для этого понадобится особое сверло, имеющее на конце твердосплавную пластинку (чаще всего из победита). Оптимальным решением является применение специальных сверл, несколько отличающихся по конструкции от обычных. Особая геометрия режущей части позволяет предотвратить скалывание кромки и получить отверстия с идеально ровными краями. Эти сверла с успехом может заменить устройство, называемое кондуктором. Оно имеет вид 10-миллиметровой стальной пластины с готовыми отверстиями разного диаметра, через которые и происходит сверление. Для этого кондуктор следует плотно прижать к поверхности кафеля и постараться все время удерживать его на одном месте. Благодаря прочному материалу основы отверстия в кондукторе способны долгое время сохранять свои первоначальные размер и форму.
Если использовать сверла с недостаточно острой режущей кромкой, это замедлит процесс сверления и может привести к тому, что плитка попросту лопнет, не выдержав перегрева. И чем ближе к краю расположено отверстие, тем опасность выше. В качестве профилактического средства рекомендуется использовать малярный скотч. Прежде чем приступить к сверлению, следует нанести всю необходимую разметку, но не на тыльную сторону плитки, как это делается при резке, а на лицевую. Чтобы сверло не соскакивало, слой гладкой эмали в нужном месте слегка надкалывают с помощью керна, который необходимо держать под углом 45° к поверхности плитки, иначе она может треснуть. Другой, еще более простой и эффективный способ заключается в использовании лейкопластыря или скотча. Он не только не даст сверлу соскочить, но и убережет глазурь от растрескивания. Сам процесс сверления рекомендуется производить на низких оборотах без использования перфоратора. Когда вы почувствуете, что прошли слой кафеля насквозь, смените сверло на более тонкое. Также следует периодически погружать его в воду для охлаждения. Если глубина отверстия окажется недостаточной, чтобы дюбель мог уйти в него полностью, то при ввертывании шурупа его расклинит, что может привести к повреждению и самой облицовки.
Опыт подсказывает, что сверлить плитку гораздо удобнее еще до того, как она будет уложена. Чтобы избежать деформации внешнего материала, вызванной перегревом, рекомендуется начать с «лица» и, просверлив отверстие лишь до половины, перейти на обратную сторону, чтобы довершить дело. Принято считать, что именно швы лучше всего подходят для сверления отверстий. На самом деле поступать так можно лишь в том случае, если диаметр сверла меньше или равен ширине швов. В противном случае плитка наверняка расколется. Так что лучше не рисковать и сверлить отверстия где-нибудь подальше от края. Кафель может лопнуть и в том случае, если под поверхностью плитки находятся клеевые пустоты, об опасности которых уже говорилось выше.
Применение кольцевой пилы и балеринки
При помощи дрели можно получить лишь отверстия небольшого размера, который ограничен диаметром сверла. Если требуется сделать отверстие побольше, можно использовать описанный выше способ, который предполагает насверливание дырок по всему контуру с последующим удалением ненужного фрагмента. Однако этот дедовский способ хорош лишь в том случае, если у вас нет кольцевой пилы с карбидным наконечником. С ее помощью вырезают отверстия в плитках различной твердости, предназначенных для укладки вокруг труб, унитаза и т.п. Следует лишь иметь в виду, что наличие глазуровки может существенно затруднить процесс сверления. Перед использованием кольцевую пилу закрепляют в патроне электродрели, в него же вставляют центровое сверло с карбидным наконечником, диаметр которого составляет 6 мм. В принципе, допускается сверление плитки кольцевой пилой и сухим способом. Однако в этом случае заметно возрастает опасность того, что из-за перегрева плитка деформируется или вообще разрушится. Объясняется это так называемым термическим шоком, который является прямым результатом слишком медленного процесса резки. В результате мельчайшая крошка и пыль, скапливающиеся вокруг отверстия, успевают сильно нагреться. К тому же происходит ускоренный износ режущей поверхности. Чтобы избежать подобных проблем достаточно периодически окунать кафель в воду.
Еще одна важная проблема, которая возникает при использовании кольцевой пилы, состоит в том, что плитку необходимо все время удерживать в одном и том же положении. Для ее решения профессиональные плиточники используют фанерную коробку без крышки, размеры которой должны быть чуть больше размеров самой плитки. Эту коробку наполняют водой с таким расчетом, чтобы ее уровень был примерно на 5-6 мм выше, чем поверхность самого кафеля. Проблема вытекания жидкости решается путем герметизации швов. Прежде чем погрузить плитку в этот самодельный сосуд, рекомендуется слегка надколоть эмаль в нужном месте. Благодаря этому центровое сверло не будет соскальзывать с поверхности кафеля. Сверление начинают с нормальной скоростью, которую следует поддерживать до тех пор, пока не начнет работать кольцевая пила. К этому моменту центровое сверло уже должно пройти плитку насквозь. Число оборотов начинают снижать, постепенно доводя его до 100-200 в минуту, иначе плитка может расколоться.
Не следует прилагать слишком большие усилия, надавливая на дрель: кольцевая пила должна входить в плитку сама, без чрезмерного нажима.
Проделать отверстие в плитке можно и другим способом, используя инструмент под названием балеринка. Получается медленнее, зато надежнее, а в некоторых случаях даже лучше. Недостаток кольцевой пилы, как и электродрели, заключается в том, что с их помощью можно получать отверстия строго заданного диаметра. Благодаря ручной подстройке резцов, предусмотренной в балеринке, удается с высокой точностью регулировать этот показатель. В то же время использование данного инструмента — достаточно кропотливый и трудоемкий процесс, а получаемые в итоге отверстия имеют, как правило, кривой, шершавый край, нуждающийся в доводке. Особенно много проблем новичку доставит центрирование инструмента, которое требует немалого опыта. Так что в случае, если у вас есть возможность выбора между балеринкой и кольцевой пилой, лучше отдать предпочтение последней.
Все описанные выше способы позволяют получить отверстие круглой или почти круглой формы. В некоторых случаях возникает необходимость существенно усложнить его конфигурацию. Для этого предназначен лобзик с вольфрамовым полотном, подойдет и твердосплавная пилка. Она выглядит как обыкновенная проволока, которая на самом деле имеет режущую кромку. Чтобы можно было пустить этот инструмент в дело, необходимо нанести разметку, просверлить на контуре будущего отверстия дырку и, продев сквозь него твердосплавную пилку, закрепить ее концы в обыкновенной ножовке по металлу.
